巴黎世家万元破烂“乞丐鞋”惹争议 把环保当作营销噱头？

　　原标题：巴黎世家万元破烂“乞丐鞋”惹争议 把环保当作营销噱头？ 

　　近日，法国 品品牌巴黎世家推出了旨在宣传环保活动的限量版运动鞋。该运动鞋本身一部分被划烂，有瑕疵且有脏污，限量出售100双，售价1850美元(约合1.2万元)，被网友戏称：“我可以在垃圾堆里找到这双鞋，还是免费的。”

　　图片来源：巴黎世家官网

　　据了解，巴黎世家 推出的这双高价“破鞋”是为了环保。这双鞋实际上并未使用特殊的环保材料，也不具备可回收的价值，而是因为这些鞋子“非常破旧，有标记，而且很脏”，表明“是要穿一辈子的”，由此体现反对过度消费的环保理念。

　　但这种“环保产品”反遭质疑：巴黎世家一双环保破鞋到底值不值1.2万元，品牌真的是为了环保吗，还是把环保当为营销噱头的形式主义？

　　 品能有多少“坏心眼”？打着环保的口号，无论是噱头还是掏空消费者的钱包，最后你会发现，其实环保才是最贵的 品。

　　因为疫情， 品行业刮起“环保”风

　　一部分含着可持续DNA汤匙出生的新兴时尚品牌，将环保理念作为品牌的创立规则，研究创新和可持续材料的科学。他们甚至在从未使用的库存中寻找复古面料，发现旧衣橱的残余物。

　　比如拥有包括英国凯特王妃在内的众多名人粉丝，来自英国的可持续 品牌ME+EM21近日获得5500万英镑投资，去年销售额达到三位数增长，致力于实现零填埋目标。ME+EM21的春夏系列超过一半的产品都由天然或回收再生材料制成，而生产中产生的边角料和废弃库存捐赠给学校和慈善机构。

　　疫情对 品时尚行业持续构成挑战。去年开始，各大 品牌们纷纷重新思考品牌与自然、环保的关系，从产品材质、加工方式再到设计理念，都刮起了“环保”风——对环境更友好的材料研发及创新应用，成为 品牌追求环保概念的重要选择。

　　Hermès推出蘑菇皮革包袋，“蘑菇菌丝”的皮革替代品 ——Sylvania，转变 品的处理方式，材料由自然和生物技术的混合而成；Fendi推出零污染“法棍包（Baguette）”，颜色素净，采用未经染色的麻布和天然植物染色；LV推出采用有机棉、再生羊毛、皮革、再生资料等环保材质的大尺寸旅行包毛毡keepall手袋；卡地亚推出由苹果废料加工而成的Tank Must表款，并称表带的制作过程可节省水资源达10升，节省的能源可完成约200次智能手机充电，相当于节约6倍的碳排放......

　　在 品行业，二手 商品的流行，本质也是环保的一种表现。LVMH集团建立 转售网站Nona Source，出售滞销的面料和皮革；一向以配货制和最小库存化为名的爱马仕，也专门开设了专用回收废料制作的配饰系列“Petit H”。

　　 品天生就和环保相冲突吗？

　　鳄鱼、蜥蜴、鸵鸟、蟒蛇……这些动物身上的稀有皮革一直是 品的重要原料，拥有比皮草更高的溢价和利润率。特别是 品包包，从未离开过这些 用料的屠宰场。爱马仕普通皮质的经典Birkin手袋价格在6万多元，而稀有皮革的Birkin价格则在30万以上。

　　问题来了， 品天生就应该和可持续、可循环的用料环保相冲突吗？

　　实际上，目前头部 品牌中，仅Hermès、Fendi等几个品牌还在售卖皮草制品。拥有Gucci、巴黎世家等 品品牌的开云集团也宣布从今年秋季系列开始，旗下品牌将不再使用动物皮草。

　　尤其Gucci近年来在可持续上煞费苦心，推出全新不含动物成分的皮革替代材料的纯素鞋，去年还专门启用设计和原料均保护地球环境的全新暗绿色包装设计，呼应可持续愿景。早在2017年，Gucci就宣布，将从次年春夏系列开始停止使用皮草，却使得几款爆款皮草制品迅速被抢购一空。不过，Gucci目前仍在售卖大量的稀有皮革制品。

　　像Gucci一样，大多数 品牌目前并未停止使用稀有皮革，而是强调品牌通过合乎道德的方式来采购稀有皮革原料，例如通过确保透明和合乎道德的供应链，投资或收购供应商来改善繁殖条件，努力支持动物福利政策。

　　在 品巨头里， 宣布停止使用珍稀动物皮的 品牌是Chanel。四年前，Chanel艺术总监、“老佛爷”卡尔·拉格斐宣布Chanel停用鳄鱼皮、蜥蜴皮和蟒蛇皮等稀有皮革的品牌。香奈儿公司表示，“找到符合我们道德标准的稀有皮革供应链越来越困难”。

　　毕竟，对 品牌们来说，目前还没有出现令人满意的稀有皮革替代品。在稀有皮革之外， 品牌们还在寻找着稀有皮革的第二条出路和替代品。

　　于是， 品牌们一边宣称要停用天然皮草，兜售环保噱头用力过猛，另一边又无法停止推出新品珍稀皮革手袋，矛盾之下，冲突与争议声重拳出击。

　　 品联姻环保，到底是流行还是圈钱？

　　实际上，早在十几年前， 品在伦理和环境问题方面就一直饱受批评，从反皮草反浪费运动，到回收废旧纸制品和由塑料瓶制成大受欢迎的时尚鞋包，时尚界也从未停止被卷入环保的争议漩涡中。

　　尤其是，当 与环保相结合时，“超出人们生存与发展需要范围”的特征不变，“独特、稀缺、珍奇”的特点却难以捕捉时，人们的质疑声就越来越大。

　　类似于对“花重金买来的环保 品——一双巴黎世家破鞋，到底是不是智商税？”的一系列争议并不是新鲜事。早在2007年，被炒到单价199美元的“I’m not a plasticbag”棉布材质手提袋，就曾因其“环保＋限量＋低价”的概念备受质疑。

　　当前，大多数 品品牌的业绩并未受疫情影响而大幅下滑。疫情以来，不少 品品牌不断提高商品售价，Chanel的部分产品线甚至在去年三次提价。今年以来，LV、Chanel、Hermès、Dior、Gucci等 品牌继续提价。拥有Gucci、Bottega Veneta、巴黎世家等知名品牌的 品巨头开元集团，今年第一季度销售额同比增长27%至49.56亿欧元，其中Gucci的销售额同比增长19.5%至25.91亿欧元。

　　打“环保牌”后，赢得名利双收的 ，难免会被质疑 品联姻环保是流行还是圈钱？

　　但 品能有什么“坏心眼”呢？似乎是打着环保的名号在掏空你的钱包，这么一想环保其实才是最贵的 品。当一件衣服可以穿几十年或者可以循环利用，当人们在追求时尚和品牌设计理念的同时，不再执念于稀有物料本身的价值，时尚圈或许也在反思环保议题的本质， 品还原“物以稀为贵”的核心价值到底应该是什么？

　　尤其对 品牌的消费群体来说，什么时候当可持续真的能够成为一个追逐的卖点， 品与环保联手后才看上去才不那么令人讨厌。